去る10月、ポール・スチュアート 青山本店で特別なトークショーが開催された。登壇者はポール・スチュアート ディレクターの鴨志田康人氏、ヴィターレ・バルべリス・カノニコ VBC事業開発 執行役員のブルーノ・ランディ氏、今年リングヂャケットの新たなオーナーとなったマーク・チョー氏。そしてファシリテーターはジャーナリストの長谷川喜美氏が務めるという、実に豪華な顔ぶれだ。

このトークショーが実現したきっかけは、ポール・スチュアート×ヴィターレ・バルべリス・カノニコ×リングヂャケットの三社協業によるコラボジャケットの製作だった。ヴィターレ・バルべリス・カノニコとポール・スチュアートは長年にわたるパートナーシップで知られ、またリングヂャケットも数年前からポール・スチュアートのジャケット製作に携わってきたが、トリプルネームでのコラボは今回が初。それを記念して、各社のキーパーソンが集ったというわけだ。

当日は三者三様の視点から、テーラリングやファブリック、そしてクラシックスタイルについての興味深いセッションが交わされた。その模様をここに再現してお伝えしよう。

日本の仕立て技が描き出すアングロアメリカン・ジャケット

長谷川　トークショーという形で一堂に会するのは今日が初めてですが、みなさまは旧知の仲でいらっしゃいますよね。そこでまずは、ブルーノさん・マークさんからポール・スチュアートの魅力についてお伺いしたいと思います。

マーク　数あるアメリカンブランドのなかでも、ポール・スチュアートは特別な存在だと思います。2005年にニューヨークの本店を初めて訪ねたときのことは、今でもよく覚えていますね。当地らしいスタイリッシュさを感じさせる一方で、クラシックな魅力にあふれるシカゴのムードも思い起こさせる空間でした。というのも、洋服の陳列にラックを使わず、テーブルとショーケースに商品を並べていたのです。これはアメリカの伝統的な様式を踏襲したもので、21世紀にもこのスタイルを継承していたのかと感銘を受けましたね。いっぽう、そのコレクションはあくまで現代のリアルクローズとして考え抜かれたもので、そこにも大きな魅力を感じます。実は私、アメリカで就職活動をしているときにポール・スチュアートの門を叩いたこともあるんです。残念ながら仕事のオファーはいただけませんでしたが……（笑）　そういうわけで、個人的にも大変思い入れのあるブランドですね。

ブルーノ　VBC（ヴィターレ・バルべリス・カノニコ）にとっては、同じ価値観を共有する非常に大切なパートナーです。美学・クオリティ・クラフツマンシップといったメンズウェアのエッセンスにおいて、ポール・スチュアートの服作りには常々敬意を抱いてきました。そして日本においては、鴨志田康人さんという素晴らしいディレクターを擁していることが大きいでしょうね。鴨志田さんとは長年にわたるお付き合いをさせていただいていますが、素晴らしいクリエイティビティを備えた逸材だと思います。と同時に、とても東京らしい感性をお持ちだなと感じますね。私は1989年に初めて東京に来て以来、この街が大好きになりました。伝統があり、革新があり、創造性にあふれている。訪れるたびに、必ず新しい発見があります。そんな東京らしさを鴨志田さんは象徴しているように思います。

長谷川　さすがお二人とも、ポール・スチュアートの魅力をよくご存じですね。さて今回のコラボレーションでは、日本随一の技術力で知られるリングヂャケットが縫製を手掛けているところが大きなポイントとなります。同社は今年、マークさんが新たなオーナーになることを発表して話題を呼びましたね。

マーク　リングヂャケットは私のキャリアにおいて最も重要なブランドのひとつといえます。2010年にアーモリーを設立するとき、ぜひともリングを取り扱いたいと願って前社長の福島さんを訪ねました。彼らからすれば、全く面識もなく、また実績も皆無の若者と取引を始めることにはリスクを感じたはず。しかし福島さんは快くゴーを出してくれました。のちにその理由を聞いたところ、「スーツをしっかり着こなしていて、この人たちならリングの服を大切に扱ってくれそうだと思ったから」と。人情味のあるお答えに胸を熱くしましたね。福島さんからオーナーのバトンを受け取ってほしいと相談されたときは身が引き締まる思いでしたが、1954年の創業以来続くクラフツマンシップを継承し、日本の皆様にもますます評価をいただけるよう努めていきたいと思っています。

鴨志田　マークさんは今やクラシックファッションの新時代を牽引するトップリーダーですから、リングのこれからがとても楽しみですね。僕は福島さんのお父様が社長をしてらした時代からリングとお取引をさせていただいていて、その進化を目の当たりにしてきました。もともとはアイビースタイルの服を作っていましたが、そこに凝り固まらず時代とともに様々な作風を磨いてきたことが今の地位につながっていると思います。アルマーニやバルバスが一世を風靡した1980年代には、いち早くミラノデザイナーズ風な仕立てにも挑戦していました。その後はナポリ仕立てに傾倒して、本場顔負けのクオリティをモノにしました。変幻自在な柔軟性で時代性を表現しつつ、なにをやらせても”ホンモノ以上”の出来に仕上げてしまうところがリングの凄さなんです。

長谷川　ポール・スチュアートのために開発したモデルでは、アングロアメリカンのテイストを取り入れた仕立てを採用しているそうですね。

鴨志田　そうですね。現在のリングヂャケットはナポリ仕立てに強く影響を受けているので、そこを少しだけアングロアメリカンに寄せてもらっている形です。具体的にはショルダーラインの傾斜をやや緩やかに設定し、雨降り袖のギャザーを控えめにするなどのアレンジを行いました。もちろん、リングの魅力である軽やかな着心地や優れたフィット感は健在です。

マーク　アメリカのナチュラルショルダーに近い雰囲気だと思いますね。リングの真骨頂を活かしつつ、ポール・スチュアートらしさも感じさせる仕立てです。

クラシックとモダンが同居するVBCの真骨頂

長谷川　そしてファブリックは、鴨志田さんがピックアップしたVBCの4プライ。この生地の特徴をブルーノさんから解説いただけますか？

ブルーノ　こちらはVBCのなかでも特別なファブリックといえます。もともとは「21マイクロン」という象徴的なコレクションで採用されていた平織りの組成で、ハリコシに優れた英国的なタッチが特徴です。それをアレンジしたのが今回の生地で、スーパー120’sの繊細な羊毛を4プライの経糸に紡ぎ、そこにスーパー150’s ウールの緯糸を掛け合わせて織り上げたものになります。

鴨志田　これ、とてもいいファブリックですよね。4プライというとガッシリとしたテクスチャーを想像しますが、これは原毛が繊細なこともあって非常にしなやか。それでいてしっかりコシもあって、仕立て映えするんです。クラシックでありながら現在のムードも備えた素晴らしいバランスだと思いますね。

マーク　おっしゃるとおり、とても魅力的な生地ですね。これはアーモリーでも採用したかった……ブルーノさん、もしかして隠してました？（笑）

ブルーノ　いやいや、決してそんなことは……（笑）　ところでおふたりにご質問なのですが、これまで世界の一流生地に長年触れてこられた経験を踏まえて、VBCの特徴とはどんなところだと思われますか？

マーク　この生地がまさに好例ですが、今のライフスタイルに即した美しさを体現しているところではないでしょうか。クラシック好きを唸らせるクオリティを叶えつつ、コンテンポラリーであり実用的。そのあたりのバランス感覚においては、VBCの右に出るものはいないと思います。

鴨志田　そしてイタリアのミルでありながら、英国趣味を長年貫いてきたことも特筆すべきポイントでしょう。質実剛健でタイムレスな英国生地をリスペクトしつつ、それでも根底にはイタリアの感性がある。だからこそマークさんが言うようなクラシックとコンテンポラリーの両立を表現できるのでしょうし、常に刺激的なコレクションを発表し続けられるのだと思います。

ブルーノ　ありがとうございます。昨今は世界的にテーラリングの様相が変わりつつあり、VBCとしても大きなターニングポイントに立っていると感じています。マルチオケージョンに対応するファブリックなど、新しい方向性にも挑戦していますので、今後もおふたりのご期待に添えるような提案を続けていきたいと思います。

鴨志田・マーク　楽しみにしていますよ！

ポール・スチュアート 青山本店で行われた大盛況のトークショー